ISO মানে খুব সম্ভবত ক্যামেরার ইমেজ সেন্সারের আলোক সংবেদনশীলতা কে বোজায় , আর অ্যাপারেচার বলতে ক্যামেরা শাটারের ছিদ্রের মাপ ।
এই দুই সেটিং ক্যামেরার সেন্সরে লেন্স মারফত আশা আলোকের প্রবেশ মাত্রা কে নিয়ন্ত্রিত করে ।
প্রফেশনাল কামেরায় সেন্স দ্বারা কেন্দ্রীভূত আলো শাটার / আলোক ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে সেন্সরে পড়ে , সেন্সর তাকে ডিজিটাল সিগ্নালে রূপান্তরিত করার মতো জটিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে । সাধারন মোবাইল ক্যামেরার সাথে তুলনা করলে ভালো ধারণা পাওয়া যাবে না ।
এখন ব্যাপার টা পরিস্কার , ও খুব সাধারন । আপনার ক্যামেরার আলোক সংবেদন শীলতা এবং টার্গেট অবজেক্টের আলোর ওপর ভিত্তি করে আপনাকে অপরিউক্ত সেটিং গুলি নির্ধারণ করতে হবে ।
উদাহারন হিসাবে , ১ > আপনার ক্যামেরা খুব বেশি আলোক সংবেদক নয় , আলো ভালো নেই ( লো লাইট কন্ডিশন ) এই ক্ষেত্রে আপনার দরকার যেন বেশি আলো সেন্সরে পোড়তে পারে । যত বেশি আলো , তত পরিস্কার ছবি । সমস্যা হল , আই এস ও বারালে শাটার স্পিড বাড়ে , এতে আলো প্রবেশের জন্য কম সময় পায় । মুভিং অবজেক্টের ক্ষেত্রে এটা সুবিধা জনক , কিন্তু স্থির অবজেক্ট এর জন্য এটার ফলে নয়েস বেড়ে যায় । এই অসুবিধা দূর করতে ম্যানুয়ালি শাটার স্পীড নির্ধারণ করতে হয় ।
আবার অ্যাপারেচার বারালে ( ইনভারস ) শাটার ছিদ্র বড় হয় , যার দরুন আলো বেশি প্রবেশ করে । কিন্তু আলো বেশি হলে এটা ছবি জ্বালিয়ে দিতে পারে । আবার কম অ্যাপারেচার ছবি অন্ধকার করে দিতে পারে ।
এই সব সেটিং ক্যামেরা কয়ালিটি ও সেই ক্যামেরার সাথে আপনার এক্সপেরিয়েস এর ওপর বেস করে ভালো বা খারাপ হবে । এক দিনে বই পড়ে সেখা সম্ভব নয় ।
এর থেকে ভালো অটো মোডে ছবি তোলা , এতে সট রেডি করতে টাইম কম লাগে , তাই মিস হওয়ার চান্স কম । ছবি খুব ভালো না হলেও কখনো খুব খারাপ ও আসে না। তাই আমি প্রকৃতির ছবি তোলার সময় ক্যামেরা অটো তে রাখি ।
মানুষের ছবি হলে ম্যানুয়ালি করি । কারন মানুষের পালিয়ে যাওয়ার চান্স কম ।
আর ফোকাস ফটোগ্রাফির সব থেকে ইম্পরট্যান্ট বিষয় , সেটাও লক্ষ রাখা উচিত
এই দুই সেটিং ক্যামেরার সেন্সরে লেন্স মারফত আশা আলোকের প্রবেশ মাত্রা কে নিয়ন্ত্রিত করে ।
প্রফেশনাল কামেরায় সেন্স দ্বারা কেন্দ্রীভূত আলো শাটার / আলোক ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে সেন্সরে পড়ে , সেন্সর তাকে ডিজিটাল সিগ্নালে রূপান্তরিত করার মতো জটিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে । সাধারন মোবাইল ক্যামেরার সাথে তুলনা করলে ভালো ধারণা পাওয়া যাবে না ।
এখন ব্যাপার টা পরিস্কার , ও খুব সাধারন । আপনার ক্যামেরার আলোক সংবেদন শীলতা এবং টার্গেট অবজেক্টের আলোর ওপর ভিত্তি করে আপনাকে অপরিউক্ত সেটিং গুলি নির্ধারণ করতে হবে ।
উদাহারন হিসাবে , ১ > আপনার ক্যামেরা খুব বেশি আলোক সংবেদক নয় , আলো ভালো নেই ( লো লাইট কন্ডিশন ) এই ক্ষেত্রে আপনার দরকার যেন বেশি আলো সেন্সরে পোড়তে পারে । যত বেশি আলো , তত পরিস্কার ছবি । সমস্যা হল , আই এস ও বারালে শাটার স্পিড বাড়ে , এতে আলো প্রবেশের জন্য কম সময় পায় । মুভিং অবজেক্টের ক্ষেত্রে এটা সুবিধা জনক , কিন্তু স্থির অবজেক্ট এর জন্য এটার ফলে নয়েস বেড়ে যায় । এই অসুবিধা দূর করতে ম্যানুয়ালি শাটার স্পীড নির্ধারণ করতে হয় ।
আবার অ্যাপারেচার বারালে ( ইনভারস ) শাটার ছিদ্র বড় হয় , যার দরুন আলো বেশি প্রবেশ করে । কিন্তু আলো বেশি হলে এটা ছবি জ্বালিয়ে দিতে পারে । আবার কম অ্যাপারেচার ছবি অন্ধকার করে দিতে পারে ।
এই সব সেটিং ক্যামেরা কয়ালিটি ও সেই ক্যামেরার সাথে আপনার এক্সপেরিয়েস এর ওপর বেস করে ভালো বা খারাপ হবে । এক দিনে বই পড়ে সেখা সম্ভব নয় ।
এর থেকে ভালো অটো মোডে ছবি তোলা , এতে সট রেডি করতে টাইম কম লাগে , তাই মিস হওয়ার চান্স কম । ছবি খুব ভালো না হলেও কখনো খুব খারাপ ও আসে না। তাই আমি প্রকৃতির ছবি তোলার সময় ক্যামেরা অটো তে রাখি ।
মানুষের ছবি হলে ম্যানুয়ালি করি । কারন মানুষের পালিয়ে যাওয়ার চান্স কম ।
আর ফোকাস ফটোগ্রাফির সব থেকে ইম্পরট্যান্ট বিষয় , সেটাও লক্ষ রাখা উচিত
0 comments:
Post a Comment